Александра Казакова в одиночку прошла Путь святого Иакова – самый известный маршрут паломников в Европе.
260 километров пешком, 11 дней из Португалии в Испанию по трассам и полям, через аккуратные города и богом забытые европейские деревушки на три дома, через дремучий лес и горы – в город Сантьяго-де-Компостела, который считается третьей по важности святыней у католиков после Рима и Иерусалима. Это Camino de Santiago, в наших краях более известный как Путь святого Иакова.
Путешествие Хоббита: туда и обратно, или Как мне пришла в голову эта идея
«Ты сошла с ума. Ты просто сошла с ума. Зачем тебе это? Скучно живется?» – примерно такую реакцию я встречала, когда сообщала знакомым о том, что собираюсь пройти Путь святого Иакова.
«А как же Париж? Как же шопинг в Мюнхене? Ну или на худой конец, если Испания, то почему не Барселона с великолепной Sagrada Familia и вкусными тортильями?»
По правде, я уже была и во Франции, и в Германии, и в Испании. Да и почти во всех других странах Европы, и не раз. После какого-то момента уже неинтересно путешествовать как обычный турист. Хочется чего-то нового.
[adrotate banner=”8″]
Сперва я думала о треке в Непале, но не знала, справлюсь ли с длительным походом и горной болезнью. В одном из рассказов о Гималаях я увидела упоминание о Камино де Сантьяго – альтернативном пешеходном треке в Испании. Название запало в душу, Google снабдил первой порцией информации, и пазл сложился. Знаете, бывает такой внутренний отклик, когда аргументы становятся не нужны, и ты просто знаешь, что решение – правильное.
Вот так получилось, что в начале сентября я огорошила знакомых новостью, что меньше чем через месяц собираюсь лететь в Португалию и идти пешком 260 километров по непонятному маршруту. В одиночестве.
Зачем? Я не могла объяснить, зачем. Особых красот маршрут не предполагал – это не Гималаи. Религиозной цели тоже быть не могло – меньше всего я похожа на истовую католичку-паломницу. В Камино также ходят любители походов, но на них я похожа еще меньше. В общем, жизнь прекрасна, зачем отправляться на край света?!
На тот момент у меня не было ответа. Вернулась из Камино я с ответом, да. Так уж получается, что там все находят свои ответы, даже если вопросов не задавали.
[adrotate banner=”12″]
Краткий ликбез, или Как выглядит Путь святого Иакова?
Путь – это маркированный желтыми стрелками маршрут в город Сантьяго-де-Компостела, где в центральном соборе хранятся мощи Святого Иакова (Сантьяго) – одного из апостолов Христа. По всеобщему убеждению, они обладают чудотворным действием, и, сказать вам честно, энергетика от них действительно будь здоров. Таких Путей много, они стартуют из разных точек Европы. Я шла из Португалии, города Порту. Другой популярный путь начинается во Франции, есть еще Испанский и т.д.
Люди, идущие по Пути, называются паломниками или пилигримами и даже имеют специальный «паспорт паломника» – Credencial. В него ставят печати по дороге – в церквях, ресторанчиках, местах ночлега. Печати подтверждают, что ты действительно шел пешком весь путь. Для чего нужен паспорт? Во-первых, он красивый! Во-вторых, по прибытии в Сантьяго на основе креденсиаля в главном соборе выдают «свидетельство паломника», т.н. компостелу – красивую именную грамоту на латыни о том, что ты совершил паломничество и заслужил отпущение какой-то части грехов. В-третьих, только по креденсиалю тебя могут заселить в альберг (хостел исключительно для пилигримов-паломников), а ночевать в альберге сложно, но очень выгодно (об этом ниже).
[adrotate banner=”12″]
Как выглядит типичный день путешественника в Камино де Сантьяго?
Просыпаешься в 6 утра в альберге, где по соседству сопят еще 15 физиономий. Вылезаешь из спальника в холодное утро и ловким движением фокусника сгребаешь в кучу рюкзак, одежду, спальник и прочие вещи, дабы максимально тихо вынести их в коридор. Там упаковываешь все свое богатство в более компактный вид, умываешься, обрабатываешь мозоли и уже в семь утра выдвигаешься в путь, позабыв о завтраке, потому как, что такое пища телесная, когда вокруг полно пищи духовной? Ну-у-у, по крайней мере так Камино выглядит у настоящих паломников.
Девочки вроде меня просыпаются в шесть утра, спотыкаются трижды в тесной темной комнате, пытаясь вынести в коридор не все вещи, а хотя бы остро необходимые утром; потом кое-как умываются, непрерывно жалуясь на холод и сырость, и, разумеется, никуда не выходят в семь утра!
Тут надо отметить важный момент: осенью в Испании и Португалии очень поздний рассвет – в 8.30-9.00 утра, и, пока нет солнца, на улице абсолютно темно и температура около +7. С рассветом воздух стремительно прогревается до 20-25 градусов. Потому выходить рано, мерзнуть и блуждать в потемках я считала уделом мазохистов и с чистой совестью оставалась в альберге до упора.
Я устраивала себе медленное и максимально приятное в имеющихся условиях утро. Заваривала чай или кофе, готовила простой завтрак (микс свежих овощей, зелени, хамон, чеддер, багет; все куплено накануне в супермаркете – половина на ужин, половина на утро; о еде нужно думать заранее, т.к. иногда альберги стоят в чистом поле или лесу). Листала материалы о предстоящем дневном переходе, отмечала на карте важные моменты; проверяла соцсети и в минимально необходимом объеме отвечала на письма клиентов, которые не хотели понимать слово «отпуск», читала книги и… ждала солнце. В итоге я выходила одной из последних, к самому закрытию альберга (это как раз девять утра).
Затем был путь… Через города и села, через высокие каменистые холмы, через поля, щедро удобренные навозом; по брусчатке и грунтовке, по песку и по идеально ровному асфальту. Поскольку я выходила из альберга последней, я часто оказывалась на пути одна, когда в радиусе нескольких километров вокруг не было ни одного паломника (ну а местных там и так немного – уж не знаю, где они прячутся, но порой мне казалось, что я в постапокалиптическом фильме, где все люди исчезли с лица земли).
Это удивительное ощущение полной свободы, когда ты один на один с дорогой, с миром. Я включала музыку на максимум, распевала песни, танцевала на лесных опушках в утреннем тумане, повесив рюкзак на краешек старинного надгробия… Ух, это то Чувство Приключения, о котором я безумно скучаю сейчас, вернувшись в Киев.
В среднем я проходила около 20-24 км в день, плюс еще энное количество километров наматывалось уже в городе, где предстояла ночевка. В один из последних дней Камино я прошла 35 километров, но это было исключение из правил, и я ожидаемо устала и почти ничего не посмотрела по дороге.
[adrotate banner=”8″]
Все чудеса лежат за пределами твоей зоны комфорта
Быт в Камино – штука суровая, особенно для рафинированных горожанок, и, если быть к нему морально не готовым, то беда.
У меня очень много спрашивали про альберги – спецхостелы для паломников. Они бывают очень разные: есть современные, с отличным дизайнерским ремонтом; есть старинные, размещенные в бывших замках, монастырях или церквях, со сводчатыми потолками и дряхлой каменной кладкой. Какие-то альберги находятся в красивых маленьких городах, другие – среди леса или в поле.
Большинство альбергов не отапливается, но в них есть горячая вода (правда, в небольшом объеме, так что тот, кто не успел попасть в душ в числе первых, сам виноват). В некоторых альбергах, кстати, общие душевые кабинки, когда из стены торчат четыре лейки, и… никаких перегородок (правда, мужчины и женщины все-таки отдельно). Разумеется, там нет ни мыла, ни полотенец, все это нужно везти с собой.
В альберге обычно несколько спальных комнат, в каждой размещается от 10 до 20 людей – иногда на обычных кроватях, иногда на двухэтажных. Нюанс – в альбергах не бывает постельного белья, поэтому спальник – лучший друг пилигрима. В некоторых альбергах есть кухня с набором посуды, в других – только холодильник или вообще ничего, но таких меньшинство. Я возила с собой маленький кипятильник и железную кружку – не пожалела, осенью это нужные предметы. Работают альберги по расписанию – заселиться туда можно с двух-трех дня, а покинуть надо не позже девяти утра.
Все суровости тамошнего быта сглаживаются двумя вещами: во-первых, с тобой живут только пилигримы, т.е. люди, которые как минимум близки тебе по духу. Во-вторых, цена ночи в альберге откровенно смешная – пять евро в Португалии и шесть евро в Испании. Да-да, итого за 11 дней я потратила на проживание 63 евро. За такую сумму я готова поспать пару ночей с берушами, а спальник, между прочим, делает сон безумно уютным, хоть бери и в Киеве его расстилай.
[adrotate banner=”12″]
Оставить нельзя выбросить
«Чем легче рюкзак, тем ближе ты к Богу», – говорят пилигримы на Пути, и вполне обоснованно. Намного легче сохранить вдохновение в дороге, когда за твоими плечами не слишком тяжелая ноша.
Официальная рекомендация – вес рюкзака должен быть около 10% твоего веса. В моем случае вместо 6 кг получилось восемь, но это все еще нормальная цифра для осени, учитывая, что даже пустой рюкзак весит полтора килограмма.
Скажу честно, сначала мне было тяжело – плечи болели очень сильно, а дыхание сбивалось, словно я бегу трусцой, а не шагаю. Но уже на второй день произошла магия – рюкзак словно стал в два раза легче, я даже испугалась, что что-то потеряла. Человек ко всему привыкает, главное – дотерпеть.
[adrotate banner=”8″]
Топ-3 для пилигрима: рюкзак, спальник, правильная обувь
Выбору рюкзака нужно уделить особое внимание. Он должен быть правильным – не городским, а походным, пусть даже небольшого объема (у меня “Дойтер” на 38 литров – осталась довольна). У рюкзака обязательно должен быть поясной ремень и достаточно длинная для вашего роста спинка – все это поможет правильно распределить вес и снизить нагрузку на позвоночник. А еще рюкзак непременно нужно мерить. Покупать его онлайн, ориентируясь только на картинки, – все равно что выйти замуж вслепую. Выбор экстремалов.
Пункт номер два – это спальник. В июле-августе его можно заменить легким флисовым одеялом (вкладышем в спальник), но весной и осенью будет холодно. Важно, чтобы спальник был максимально легким и занимал минимум места. Каждое утро его придется упаковывать в рюкзак, ужимая компрессионными ремнями, и, если этот процесс дается тяжело, вы будете портить себе настроение. Зачем?
И третий пункт (по порядку, но не по важности) – обувь. Ломаются тысячи копий в попытке решить, какая обувь лучше для длинного пути. Учитывая, что у меня за весь Камино не появилось ни одного мозоля, могу с авторитетом заявить – трекинговые кроссовки! Трекинговые ботинки – слишком тяжелые и грубые, именно ими как раз и натирают ноги. О-о-о, какие страшные мозоли бывают у пилигримов!.. Сюжет для медицинского ужастика. Обычные кроссовки зачастую с недостаточно толстой подошвой. Трекинговые сандали могут быть решением для летних месяцев, но вам надо будет постоянно следить за камушками и песчинками, которые залетают внутрь.
Имейте в виду, что обувь должна быть на один-два размера больше реального, так как нога сильно растаптывается. Кроме того, толстый носок (или даже два) уменьшит шанс мозолей.
Еще напутствие: каждый вечер втирать в ступни восстанавливающий крем вроде “Бепантена”, а в течение пути следить за малейшими неприятными ощущениями и мазать покрасневшие места обычной гигиенической помадой (она отлично заменяет модные средства от мозолей типа Compeed).
[adrotate banner=”12″]
Для чего терпеть все эти трудности и идти в Камино?
Для того чтобы вспомнить, что такое настоящее Путешествие – без забронированных отелей, автобусов и кофеен на каждом шагу; без постиков в инстаграм на фоне красивых дверей; без списка достопримечательностей, в которых непременно нужно зачекиниться, иначе «…в Испании ты не был».
В Камино де Сантьяго ты не знаешь, куда именно дойдешь сегодня и где будешь ночевать; ты встречаешь людей, с которыми никогда бы не столкнулся в обычной жизни; ты проверяешь себя на прочность и узнаешь, сколько «вторых, третьих и пятых» дыханий можно от себя ожидать. Представление о собственных возможностях трещит по швам, и в какой-то момент ты понимаешь, что границ для тебя нет вообще. Эта внутренняя трансформация у всех проходит по-разному – все зависит от тех вопросов, которые в себе носит человек. Сформулированных или нет.
И еще одно «зачем» могут вам сообщить.
Чтобы вернуть себе веру в людей!
Камино – отличный рецепт для всех разочарованных в человечестве, для всех, кому кажется, что мир катится в тартарары со всеми терактами, войнами, судебными тяжбами. В Пути тебя окружает такое количество прекрасных людей, что сложно не влюбиться в человечество заново.
Румяная португальская фермерша, которая выносит тебе огромное, до блеска отполированное яблоко, хотя ты всего-навсего остановилась спросить дорогу. Морщинистый хозяин кафешки, который вместе с мензуркой эспрессо подает здоровенный кусок шоколадного торта. «Это подарок, подарок», – твердит он улыбаясь и категорически отказывается от денег. Семья с двумя жизнерадостными малявками лет четырех – они каждый день насыпают конфеты в трехлитровую банку с этикеткой «Подарочек пилигримам». Банка стоит рядом с питьевым фонтанчиком, где путники набирают воду.
На твой пилигримский загоревший нос словно бы вновь надевают розовые очки – мол, хватит серых красок! Мир на самом деле намного дружелюбнее, чем ты себе вообразил! И это я уже не говорю о тысяче пожеланий доброго пути – ведь каждый прохожий считает своим долгом поприветствовать тебя улыбкой и заветным Bom camino!
…В начале пути другие пилигримы рассказывали мне, что у них это уже второй или третий Камино, а я мысленно крутила пальцем у виска – мне было сложно понять, ЗАЧЕМ обрекать себя на эти сложности СНОВА. Но не успел мой самолет приземлиться в Киеве, как я поймала себя на мысли, что уже размышляю, какой из маршрутов Камино выберу следующим летом.
